我們拜訪了作家Germano de Almeida的家鄉，尋找他害怕失去的morabeza。這位作家和所有愛上這個非洲群島的旅行者都在此放鬆身心 。
在行程最後一天，我們聯繫了出生於佛得角博阿維斯塔的著名作家Germano Almeida，他飽含深情說出這段話：「我害怕回來，我怕再找不到我留在那裡的morabeza。我想珍藏那段記憶，所以用這種方式去保存它。完美」。我們希望他能為我們揭開他書中描寫的博阿維斯塔島的神秘面紗。Germano在18歲時（現72歲）離開博阿維斯塔，2005年才回到故土。
我們向他講述我們最近幾日做過的事情、去過的地方，興奮地描述崎嶇乾燥的山丘和天鵝絨般的沙丘間的鮮明對比，寧靜無人的海灘，我們品嚐過的食物，一場柔和的莫爾納音樂表演，讓我們仿若化身成一片溫柔的海洋，有時又彷彿成為了激烈地拍打沙灘的洶湧波浪。但我們講得最多的，還是島嶼上的人們。這片土地上的人民，他們的故事、笑容、歡迎我們的方式，以及最後，Germano害怕已經消失不見的morabeza。我們感覺到，在手機的另一側，Germano綻放了笑容。「最近一次去那裡時，我很傷心，因為大規模的旅遊業讓這座島嶼的特色幾乎消失殆盡。當時我覺得我已經失去了你們向我講述的這些東西。也許我會馬上回來」。
Germano Almeida就來自這裡。你可以從他的故鄉北部村莊Joao Galego開始參觀，那裡的房屋都塗著華麗的顏色，與棕色的貧瘠土地和石質的周圍風貌形成鮮明對比。在此之前，我們還在Bofareira短暫停留，在Mercearia do Elvis喝了一杯佛得角冰啤酒Strela，聽路易斯·莫賴斯講笑，帶著意想不到的銀色小亮片。
João Galego的女性每周會去首府薩爾雷兩次出售水果和蔬菜，當然還有令人難忘的羊奶芝士。山羊是這塊土地上不變的主角，身影出現在每個山丘上，在岩石中尋找青草。一年沒有下雨，一切都非常乾燥，乾裂的土地渴盼降雨，然而仍然有很多小型種植園供牠們覓食。灌溉用水來自海洋，海水進行淡化處理。
你想知道最好的地方嗎？我們下榻的酒店組織的短途旅行之一叫做「神奇島」，就是Germano一本關於博阿維斯塔的書籍的名字，該書講述大衛（是1800年從摩洛哥逃難至此的猶太人Ben’oliel的孫子），TiJúlia，Ti Maia和其他許多人的故事。這也是我第一次嘗試潛水旅行的地方。「我們有潔白而細膩的沙灘，深邃的海水溫柔而清澈；小鵝卵石遍布的海灘和猛烈的海浪，寧靜的海灘映襯的海水彷彿是一汪湖泊或水潭」。
大衛的海灘也在薩爾雷的北邊，那裡正如作者描述般：「舒適且嫻靜，彷彿海洋柔軟的舌頭在輕柔且永不停歇地舔舐著沈睡大地的軀體」。要到達那裡「必須沿著岩石中的石階走下去，這種融入自然的路徑讓它像寺廟一般親和而寧靜，慵懶地蜿蜒，不受打擾」。
我們從João Galego繼續前行，到達Figueiras，路程五分鐘。這是另一個村莊，居民約150人，街道乾淨整潔，房屋也像居民和「再相遇」餐廳的老闆兼廚師D. Tina一樣色彩繽紛，佈置得很好。我們從乾燥且炎熱的街道進入到了涼風習習的餐廳，敞開的門帶來的穿堂風彷彿天然空調。
牆壁上掛著柳條筐和漁網；天花板是編織緊密的棕櫚樹枝。桌子上鋪著一條彩色毛巾，上面擺滿了：燉山羊肉、各種蔬菜、茄子、翠玉瓜，紅蘿蔔、扁豆。D. Tina，這些金槍魚排要如何調味？「非常簡單，用小蒜，小檸檬，鹽和香菜調制」，她一邊將從一縷廚師帽中掉出來的頭髮梳上去，一邊微笑著柔聲答道。
在行程第一天結束時，佛得角的音樂深深地印在了我們的腦海裡，銘刻在我們的身體中。我們回來後還覺得它也侵入了我們的心靈。莫爾納並不是誕生在博阿維斯塔這片土地，這是一種既甜蜜又悲傷，抒發思念之情的音樂。在尋找morabeza的路途上，一位迷人的佛得角女性Linda Araujo為我們打開了Celeste Almeida的家門。她的眼睛閃閃發光，是一位來自聖維森特島的「移民」，並且勇敢地愛上了這個島嶼。Germano，她是你的堂妹，是的。世界很小，博阿維斯塔島是一個大家庭。是她告訴我們Germano在薩爾雷最喜歡的地方，當他還是個小孩的時候，就會坐在海邊一些黑色的岩石上閱讀和寫作。
61歲的Celeste首先用美味的cachupa溫暖了我們的胃。「和餐館的做法不同，他們把所有的材料混在一起。」材料有肉類、不同的香腸、新鮮的金槍魚燉洋蔥、椰菜，紅蘿蔔，紅薯，木薯，還有cachupa要用的玉米，芸豆和sapatinha（一種豆類）。「我喜歡將所有材料分開，每個人按自己的口味把想要的食材放進盤子。」順暢地交談就像從面朝大海的窗戶徐徐吹入的微風一樣令人愉快。Celeste堅定地說：「博阿維斯塔島是一個沒有虛榮的島嶼。虛榮在海中生長。看著它，我們的靈魂能保持純潔。如果我必須重生，我會選擇這個地方。」在瑞典僑居30年的她去年回到了祖國。
島上很少有家庭沒有移民。許多莫爾納的靈感就來源於此，表達對這個島嶼的鄉愁。Celeste說：「當我們出門在外時，這種音樂就是我們靈魂的養料。」她站起來，美麗的歌聲突然闖入房間：Parti p’a terra longe / Foi sempre nha ilusão / E ali ja’m esta / Di sorriso falso / Margurado e triste /Ta vaga de mar em mar / Ta corre de vento em vento / Em busca de um futuro / Entre sombras di distino。她高聲歌唱Ildo Lobo（佛得角歷史性的音樂家）的莫爾納。在她面龐上的每一行皺紋和她濕漉漉的眼睛裡，她過往的經歷像電影一樣閃過，艱難，痛苦，但始終銘記回到她的島嶼。她回憶說：「我向我的地板做了一個承諾。在我離開的那天，我親吻了教堂的地板，發誓我會回來。」，抓住我們的手把我們帶出門。我們沿著塵土飛揚的炎熱街道行走了數米，來到了一間大門敞開的小房子。《活躍的女性》——牆上塗成藍色的木板上寫到。在房子裡，比Celeste年輕和年老的女性們都在陳舊的機器上縫紉，剪下五顏六色的布料拼接在一起，制成充滿節日和歡快氣息的床單。Joana、Valentina、Filomena、Dazinha、Paulete、Amorina和Marcelina在那裡度過了許多個下午。
這些女性中幾乎所有都曾離開過她們的島嶼，成為移民，但對故土的思念讓她們無法在異國他鄉留下。Celeste強調：「我在這裡組建了活動空間，希望你們聚在一起交流，一起做縫紉。我們會開始做點小生意，但最重要的是轉移注意力。」然後她帶我們回去了，並兌現了承諾過的「佛得角小吃」——木薯和玉米蒸粗麥粉蛋糕，塗抹蜂蜜或奶油，新鮮奶酪山羊和「sucrinha」（奶糖小方塊）；配上芳香的新鮮薄荷茶。
博阿維斯塔有各式各樣美味佳餚，可以讓你一飽口福。一些餐館的老闆曾經是移民，他們在國外學習後回國定居，將美味分享給眾人。在瑞士巴塞爾度過了18年的Armando Marques就是例子，他學會了如何在船上煮飯。他說「之前我從未進過廚房」，然後「我去最好的餐廳學習和工作」。他給餐廳起的名字說明了他回鄉的理由：Sôdadedinha terra（故鄉的思念）他生於博阿維斯塔首府附近的Rabil，然後去到了老家那邊，買了土地並建造房屋。牆上掛著他的照片，旁邊是真正的美食藝術品，王子蛋糕，水果瀑布。他懷念地說：「我帶回了一千多份食譜，但在這裡我沒有多少機會烹飪它們。」儘管如此，他還是堅持確保每一個細節，精心烹制的味道再配上一個小裝飾品——比如紅蘿蔔雕花和蔬菜花瓣。
有許多政治人物來過這裡，例如佛得角首任總統阿里斯蒂德斯·佩雷拉（他是博阿維斯塔本地人）和葡萄牙社會黨現任秘書長安東尼奧·科斯塔。他們也都品嘗了特色菜式，撒了特製香醋的切片捲心菜沙拉，配以新鮮的魚。他說：「有一位漁夫會在上岸前一個小時給我打電話，告訴我他有甚麼漁穫。」
往南還有另一個被一位移民活化起來的地方—Fon’Banana。Cristina Brito在德國生活了20年，5年前回到PovoaçãoVelha，她所在的地方是島上的第一個定居點，也是遊客最多的旅遊景點之一。她修復了父母的房子：用蘆葦和柳條修整了露台，用五顏六色的籃子裝飾，然後在露台開了一間舒適溫馨的餐廳。當你開始聽到大提琴演奏和弦的聲音時，就證明你已經進到了餐廳，然後會聽到小結他，reco-reco（一種非洲樂器）和中提琴演奏。
音樂隊伍由Frank、Arikson、Aguinaldo、Marlo、Manel和Ailton組成，成員均來自Povoação Velha，介乎17至63歲之間。最年長的Frank彈奏《há muitos anos, com amigos（好久不見，朋友們）》。他一直都在Povoação的露天廣場教授年輕人。Fon’Banana每周會熱鬧三次——傳統音樂莫爾納和coladera的美妙旋律響遍這間餐廳。
當晚的驚喜是Cristina帶來的。她溫暖地微笑著歡迎客人，然後到廚房烹調食物（入口即溶的山羊、燉子雞、烤龍蝦等）。邊和著音樂唱歌邊進入房裡，歌聲划過屋外的夜空，與其它星星一道閃爍。當我們說自己很受觸動時，Frank說：「這是家的歌唱，母親有著天籟般的嗓音，真是難以置信。」
這些佛得角移民未回家鄉時，其他想要找尋morabeza、故事和充滿溫暖的地方的人和外國人踏上了這座島嶼。意大利人Toni Libardoni在薩爾雷工作了15年，在走遍了佛得角群島的所有其他島嶼後，他選擇博阿維斯塔島。「我在找尋的是太陽和海灘。這裡全部都有，就是這麼簡單。」但故事遠不止於此。他經營的旅店是的前身是一個猶太家庭Ben’oliel的居所，他將其完全修復。
Germano和大衛的家也是如此。「它曾經處於廢墟之中，我把它全面的修復，保留原有的結構、顏色和空間。」下層曾經是那個猶太家庭的商店，現在被改成了接待處，提供當地的美味佳餚和自制特色食物，如木瓜糖、酒水（白酒）和混合酒（添加了蜂蜜和檸檬的酒水）。裡面是一個室內露台，欄桿環繞並支撐起了樓上的四個房間——以發現者的名字命名（發現博阿維斯塔島的Cadamosto，Magalhães和達伽馬）和原猶太家庭的長者Ben’oliel。牆壁是溫暖的黃色，搭上藍白色的大門。
從北到南只有三天的路程，伸展的道路割裂了岩石組成的山丘，蜿蜒曲折的土路從Boa Esperança的海灘（那裡還有一艘擱淺的意大利船——1968年擱淺，腐朽地僅剩一副鏽跡斑斑的畸形鐵骨架）一直向南延伸到聖塔莫妮卡和Varandinha的天堂般的海灘。長度超過18公里的柔軟白色沙灘在我們踏過時輕柔地按摩著我們的雙腳，伴隨著半透明綠松石般溫暖的海水。正如Juan Pujol所說，我們的酒店是一位加泰羅尼亞人在經營。「就是拿一籃子草莓和香檳，坐在沙灘上凝望荒涼海灘上的日落。一個完美的入夜。」Germano，這就是你遺失的島嶼嗎？
文: 瓦倫蒂娜·馬爾賽琳 攝影: 奧爾蘭多·阿爾梅達 03.08.2018
